如何描述葡萄酒的香气

酒评家在品酒时会尽可能地尝试出更多的味道，其中一些比较熟悉的味道非常容易鉴定。事实上，同一款葡萄酒中的不同香气，在不同的国家，其酒款随附的品酒笔记上出现的香气也并非100%的客观。美国人对葡萄酒的口感倾向于以浆果和樱桃为主;而在我的记忆里，南非的白葡萄酒则是老一套的番石榴。同时，许多亚洲品酒者对大量的西方品酒词汇**感到困惑，因为这些风味对他们来说并不常见，有的甚至从未听过。

一些常用的描述词已经被人们看成是一种草率的速记词。例如"辛辣"，在用来描述红葡萄酒时很容易让人们联想到香料味，但是它也可以用来描述一些芳香型的葡萄酒，如琼瑶浆。这类葡萄酒中更多的是含有一种类似荔枝和玫瑰花瓣的味道，这可能是因为"gewürz"意为"含香料的"，所以很多主流描述它的词语都是说，琼瑶浆闻起来像琼瑶浆。

品尝术语的流行有时可以追溯至一个源头。"轰动"曾经用以表达对葡萄酒的认可，但现在却不是。美国**酒评家罗伯特?帕克先生经常将"一大块水果"与他*爱的葡萄酒联系在一起，但我更认同另一个美国人的总结，即jamessuckling在《葡萄酒鉴赏家》中提到的一个词"聚焦"。我经常看到有人用"性感" 来描述葡萄酒，这有点像"聚焦"的含义，但我并不确定它真正的意思，不过我可以肯定的是它不是传统人为的"聚焦"和"性感"。男性酒评家更喜欢将葡萄酒比作女性，然后将它描述为"性感"。

但是近期，又出现了一个非常受欢迎、又备受争议的葡萄酒品尝术语，即"矿物味"。在此之前，我曾经看到过一篇关于描述"矿物味"的文章，题目为《葡萄酒中的矿物味：事实、玩笑还是虚构?》。对许多品酒师来说，"矿物味"其实就是一种对葡萄酒的感觉，它似乎是由动物、水果、植物，以及一些石头或者化学实验室中的香味衍生而来。科学家反驳了"葡萄酒中的矿物质是来自葡萄生长的土壤"这个迷人而又简单的说法，并指出葡萄藤在岩石和含矿物质土壤间营养吸收力的差异。也就是说，无论葡萄树生长在哪里，这些矿物质都不会随水分进入葡萄中。

有人说，"葡萄酒中这种难以捉摸的特征会与相对较高的酸度同时出现"――这种说法可以适用于一些白葡萄酒，如夏布利、普伊-芙美、萨尔州的雷司令。但是，对那些层次丰富、复杂浓郁的红葡萄酒来说，如西班牙加泰罗尼亚的普里奥拉托葡萄酒，特定的片岩土壤与特殊的"矿物味"会同时出现。事实上，在西班牙西北部也发现了片岩，同时法国南部的鲁西永部分地区和罗讷河谷的罗第丘，似乎也出产着带有"矿物味"的葡萄酒。

灰皮诺葡萄酒事实上可分为3大风格。本文就让我们来看看葡萄酒极客们是如何挑选灰皮诺葡萄酒的。

对于葡萄酒极客们来说，购买灰皮诺葡萄酒(pinotgrigio/gris)似乎一点都不困难，只要认准是pinotgris还是pinotgrigio，就能知道所购买的葡萄酒到底是什么风味风格。

一般来说，pinotgris指法国风格灰皮诺，果味浓郁;而pinotgrigio指意大利风格灰皮诺，富含矿物味。本文我们就来细看灰皮诺的各大风格。

一、意式风格――干型，矿物味丰富

意大利北部地区以及环阿尔卑斯山脚地区如奥地利、罗马尼亚、斯洛文尼亚和匈牙利等是意式风格灰皮诺的主要产区。群山为这些地方灰皮诺的健康成长提供**，也赋予了其高的酸度。

这些灰皮诺干白葡萄酒风味简单质朴，果味清淡，酸度高，偶尔还伴有海洋的咸湿气息，非常适合搭配贝类、海鲜以及薯条等，是夏季饮用佳品。

主要产区：

凉爽气候地区，如意大利特伦蒂诺-上阿迪杰(trentino-altoadige)、威尼托和伦巴第;德国法尔兹(pfalz)、莱茵黑森(rheinhessen)和莱茵高(rheingau);加拿大欧肯纳根(okanagan)等。

常见酒标用语：

1.不锈钢桶发酵(stainlesssteeltanks)

2.无橡木桶陈年或二次发酵(nooakagingormlf)

3.较低酒精度(10-12.5%abv)

二、新世界风格――干型，果味丰富

果味型pinotgris多产自阳光更为充沛的地区，常见果味包括柠檬、黄苹果和白桃味等。这类灰皮诺葡萄酒由于在酒精发酵后还进行了二次发酵(mlf)，将尖锐的苹果酸转变成了更为顺滑的乳酸，因此其酸度都不会很高，且伴有些许油滑口感。这类风格灰皮诺多产于新世界。

主要产区：

法国阿尔萨斯;意大利弗留利(fruili-veneziaguilia)、西西里岛、阿布鲁佐(abruzzo)和托斯卡纳(tuscany);美国加州、俄勒冈州和华盛顿州;澳大利亚;新西兰;智利;阿根廷等。

常见酒标用语：

1.不锈钢桶发酵或中性橡木桶发酵(stainlesssteeltank***neutralbarrels)

2.进行酒泥接触陈年(agedonthelees)

3.部分进行二次发酵(somemalolacticfermentation)

三、法式风格――甜型，果味丰富

法国阿尔萨斯(alsace)是当今世界上**一个酿造这种风格灰皮诺葡萄酒的产区。这种风味浓郁型灰皮诺甜白葡萄酒在2007年之前都被称为 “tokay”，深受奥斯曼帝国和特兰西瓦尼亚**(transylvania)历届君主们的喜爱。不过，2007年后，根据产区法，阿尔萨斯灰皮诺**使用“tokayd’alsace”的称谓。阿尔萨斯灰皮诺甜白葡萄酒富含甜柠檬糖果味、蜂蜜味和蜜饯苹果味等，通过先进的酿酒技艺来增加酒的质感，而使用晚收葡萄和贵腐葡萄来获取更多的风味。

常见酒标用语：

1.较低甜度酒：普通级别酒(pinotgris)和特级葡萄园酒(grandcrupinotgris)

2.高甜度酒：迟摘型酒(vendagetardives/lateharvest)和贵腐酒(selectiondegrainsnobles)

酒，它已经发展成为一种文化。现在，在世界的舞台上，后不少的地方会举行一些大型的品酒会，品酒会上回有各种各样的酒拿出人让人们展现出**的技艺，能体现着中技术的*好的莫过于盲品会了。葡萄酒在这样的品酒会上有哪些定律呢？

在葡萄酒行业，有这样一种严峻的考验：要求品尝者在未知酒标内容的情况下，通过颜色、香气和口感去判断葡萄品种、产地、酒龄或年份等信息，俗称盲品 (Blind Tasting)，比如葡萄酒**资格考试和世界侍酒师大赛，都有盲品实战项目。在世界侍酒师大赛的盲品环节，甚至还会换上深黑色的盲品杯，不但隐蔽酒标，而且也遮蔽了酒液，让你仅凭嗅觉和味觉去判断。

盲品**定律：品尝者的经验越多，失误越多

无数事例证明，盲品的***，几乎接近中国福利彩票双色球一等奖的中奖率。而且，盲品活动还存在这样一条万劫不复的魔鬼定律：品尝者的经验越多，失误越多。

据法国电视二台文化脱口秀节目主持人贝尔纳-毕佛在《葡萄酒爱好者词典》一书中记载，有一次他请阅酒无数的波尔多大学酿酒学教授埃米尔-佩诺作嘉宾时，增加了一个盲品游戏环节，品尝对象为1970年的侯伯王(一级酒庄)，但佩诺品尝后“认为它并不好，有木头味，他宣告这不是什么好酒”，而女作家克丽丝汀-德-希瓦贺等其他嘉宾却“怯怯地说，这酒很香醇，依她们的浅见，这应该是一瓶侯伯王。”

1960年考取葡萄酒**资格的佳士得拍卖行名酒鉴定**麦克-布劳德班，著有厚达560页的《佳酿：50年品尝了3个世纪的葡萄酒》，80岁的时候积累品酒笔记141本，所作品酒笔记超过8.8万条(意味着至少品尝过 8.8万款葡萄酒)，但他却以自己半个多世纪的品酒阅历得出结论：“在盲品的时候表现*好的，往往是那些品酒阅历尚浅的入门者。他们*杰出的表现，又往往是在经验还相当有限的时候。”他还曾幽默地谦称：“我会怀疑自己是否曾经弄混过1945年的木桐和1982年的玛德玛嘉萨。”——这两款红酒的葡萄品种、产地、等级、年份，可谓相差十万八千里啊!

盲品第二定律：葡萄酒的名望越高，分数越低

盲品既适用于考察品尝者的功力，也适用于评估葡萄酒的品质，一些**性的葡萄酒评比大赛通常都以盲品方式进行，以便**客观公平。这就引出盲品的第二条魔鬼定律：葡萄酒的名望越高，分数越低。

以**的1976年“巴黎品酒会”为例，据现场目击者、《时代》周刊记者乔*-泰博在《巴黎的判决：加州与法国革命性的1976年巴黎品酒会》的前言写道：“……雷蒙-奥利弗是巴黎大维富餐厅的主厨兼老板，这家餐厅是法国美食的代表之一。他摇了摇杯中的白葡萄酒，举杯对着灯光仔细察看其淡黄色泽，闻一下，然后喝了一口。过了一会儿，他说：‘啊!又回到法国葡萄酒!’ 我看了酒单两次，确定奥利弗喝的其实是来自加州纳帕谷1972年的弗利马克修道院霞多丽。接着，法国《高特米优美食指南》杂志发行人克劳德-杜布瓦-米罗尝了另一杯白葡萄酒，满怀信心地说：‘这绝对是加州葡萄酒，毫无香味。’但那其实是1973年的拉莫内特-普吕东酒园巴达-蒙哈榭，勃艮第*上等的白葡萄酒之一。”

而这场由9位法国人组成评审团的品酒会的*终结果是：1973年拉莫内特 -普吕东酒园巴达-蒙哈榭在10款霞多丽白葡萄酒中排名第七，1972年弗利马克修道院排名第六，同样来自加州、同样名不见经传的1973年蒙特雷纳排名**。红酒专场的前五名则全部为当时还默默无闻的加州赤霞珠，超越了4家波尔多列级名庄(一级酒庄和二级酒庄各两家)。所以，“巴黎品酒会”发起人史蒂芬 -史普瑞尔引用《圣经》中的典故，把这个出人意料的结局比作“牧羊人大卫打败巨人歌利亚”。